AHA, BHA oder PHA: Welche Säure befreit Ihre Haut von Schüppchen, ohne sie zu verätzen?

Die Suche nach einem ebenmäßigen, strahlenden Teint führt viele weg von groben, mechanischen Peelings hin zur Welt der chemischen Exfoliantien. Überall liest man die vereinfachte Formel: AHAs für trockene Haut, BHAs für fettige Haut. Doch wenn Sie bereits versucht haben, diesem Rat zu folgen, und sich mit ausbleibenden Ergebnissen, Reizungen oder sogar einer verschlimmerten Haut konfrontiert sahen, wissen Sie: Die Wahrheit ist komplexer. Das Gefühl, ein teures Produkt gekauft zu haben, das nicht wirkt oder die Haut sogar schädigt, ist frustrierend und untergräbt das Vertrauen in die eigene Pflegeroutine.

Die gängigen Ratschläge kratzen nur an der Oberfläche. Sie lassen entscheidende Faktoren außer Acht, die über Erfolg oder Misserfolg Ihres Peelings entscheiden. Was, wenn das eigentliche Problem nicht die Wahl zwischen AHA und BHA ist, sondern die fehlende Kenntnis über die wissenschaftlichen Grundlagen, die ihre Wirkung steuern? Dieser Artikel bricht mit den oberflächlichen Empfehlungen. Wir tauchen tief in die Biochemie der Hautpflege ein, um zu verstehen, warum bestimmte Säuren auf molekularer Ebene überlegen sind, wie der pH-Wert Ihres Reinigers Ihr Peeling sabotieren kann und wie Sie eine geschädigte Hautbarriere nicht nur erkennen, sondern gezielt reparieren können.

Wir werden die einzigartigen Eigenschaften von Salicylsäure entschlüsseln, die transformative Kraft der Glykolsäure verstehen und die Warnsignale einer überforderten Haut deuten. Ziel ist es, Sie von einem passiven Konsumenten zu einem informierten „Skin-Intellectual“ zu machen, der seine Hautpflege auf der Basis von Fakten und nicht von Mythen aufbaut. So erreichen Sie endlich die Haut, die Sie sich wünschen – gesund, widerstandsfähig und strahlend.

Dieser Leitfaden ist wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert aufgebaut, damit Sie die Zusammenhänge verstehen und direkt in Ihre Routine integrieren können. Die folgende Übersicht zeigt die logische Struktur des Artikels, die Sie von den Grundlagen bis zur Reparatur komplexer Hautprobleme führt.

Warum ist Salicylsäure (BHA) der einzige Wirkstoff, der in die Pore eindringen kann?

Die Antwort auf diese Frage liegt in einer einzigen chemischen Eigenschaft: der Lipophilie oder Fettlöslichkeit. Während die meisten anderen Säuren, wie die AHAs, wasserlöslich (hydrophil) sind, besitzt Salicylsäure eine molekulare Struktur, die es ihr erlaubt, sich in Öl und Talg zu lösen. Unsere Poren sind mit Talg gefüllt. Eine wasserlösliche Substanz wird vom Talg abgestoßen und kann daher nur an der Hautoberfläche wirken. BHA hingegen kann diese Talgbarriere durchdringen und tief in die Pore vordringen, um dort ihre Wirkung zu entfalten.

Im Inneren der Pore löst Salicylsäure die Verklebungen zwischen abgestorbenen Hautzellen und überschüssigem Talg – die Substanz, die für verstopfte Poren, Mitesser (Komedonen) und Entzündungen verantwortlich ist. Zusätzlich besitzt BHA entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, was sie zu einer multifunktionalen Waffe gegen Unreinheiten macht. Sie reinigt nicht nur, sondern beruhigt gleichzeitig Rötungen und bekämpft akneverursachende Bakterien direkt am Ursprungsort. Diese einzigartige Fähigkeit, das Problem an der Wurzel zu packen, anstatt nur an der Oberfläche zu arbeiten, macht Salicylsäure unverzichtbar für jeden, der zu fettiger Haut, Mitessern oder Akne neigt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht den fundamentalen Unterschied in der Wirkungsweise zwischen BHA und dem populärsten AHA, der Glykolsäure, basierend auf einer detaillierten Analyse ihrer chemischen Eigenschaften.

Es ist wichtig zu verstehen, dass eine anfängliche Verschlechterung der Haut („Purging“) auftreten kann. Dies ist ein Zeichen dafür, dass BHA wirkt und tiefsitzende Unreinheiten an die Oberfläche befördert. Diese Phase dauert in der Regel 4-6 Wochen. Beginnen Sie daher mit einer Anwendung von ein- bis zweimal pro Woche und beobachten Sie die Reaktion Ihrer Haut genau.

Wie zaubert Glykolsäure über Nacht frische Haut hervor?

Die beeindruckende Geschwindigkeit, mit der Glykolsäure für einen frischeren Teint sorgt, ist auf ihre extrem kleine molekulare Größe zurückzuführen. Als kleinste aller Alpha-Hydroxysäuren (AHAs) kann sie schneller und tiefer in die obersten Hautschichten eindringen als andere AHAs wie Milch- oder Mandelsäure. Dort angekommen, löst sie die „Kittsubstanz“ (Desmosomen), die alte, abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche zusammenhält. Dieser Prozess beschleunigt den natürlichen Abschilferungsprozess der Haut dramatisch, wodurch die darunterliegende neue, frische und strahlende Haut zum Vorschein kommt.

Doch die Wirkung von Glykolsäure geht über reines Peeling hinaus. Sie ist ein starker Feuchtigkeitsbinder und stimuliert die hauteigene Produktion von Kollagen und Hyaluronsäure in den tieferen Hautschichten. Das Ergebnis ist nicht nur eine glattere Oberfläche, sondern auch eine prallere, festere und besser durchfeuchtete Haut. Dieser duale Effekt – oberflächliche Erneuerung und tiefere Stimulation – macht sie besonders wirksam bei der Behandlung von Sonnenschäden, feinen Linien und einem fahlen, ungleichmäßigen Hautton. Der „Glow“ über Nacht ist also keine Magie, sondern das direkte Resultat einer effizienten Entfernung des grauen Schleiers alter Zellen und einer verbesserten Lichtreflexion auf der neuen, glatten Hautoberfläche.

Die Anwendung von Glykolsäure muss jedoch an die Bedingungen angepasst werden, insbesondere im Kontext der deutschen Jahreszeiten mit ihren starken UV-Schwankungen. Eine intelligente Routine berücksichtigt diese Zyklen:

• Herbst/Winter: Dies ist die ideale Zeit für eine Intensivkur. Eine Anwendung von 8-10%iger Glykolsäure zweimal pro Woche hilft, die im Sommer entstandenen Sonnenschäden zu reparieren und die Haut tiefgreifend zu erneuern.
• Frühling: Reduzieren Sie die Anwendung auf einmal pro Woche. Die Haut wird auf die zunehmende UV-Strahlung vorbereitet, ohne ihre Barriere zu schwächen.
• Sommer: Minimale Anwendung ist der Schlüssel. Einmal alle 10-14 Tage ist ausreichend. Der Fokus muss auf einem täglichen, hohen Sonnenschutz (LSF 50+) liegen, da AHA die Haut lichtempfindlicher macht.
• Ganzjährig: Nach jeder Anwendung ist eine beruhigende Pflege, beispielsweise mit Panthenol oder Licochalcone A (enthalten in vielen Eucerin-Produkten), essentiell, um die Haut zu stabilisieren.

Woran merken Sie, dass Sie zu oft gepeelt haben und Ihre Hautbarriere kaputt ist?

Eine gesunde Hautbarriere ist ein komplexes Ökosystem, das die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und äußeren Aggressoren schützt. Aggressives oder zu häufiges Peelen zerstört diese Schutzschicht, was zu einer Kaskade von Problemen führt. Die Anzeichen sind oft subtil, bevor sie eskalieren. Es ist entscheidend, die Warnsignale frühzeitig zu erkennen, um langanhaltende Schäden zu vermeiden. Eine beschädigte Barriere bedeutet, dass die tieferen, lebenden Hautschichten und Nervenenden schutzlos freiliegen, was zu einer extremen Empfindlichkeit führt.

Das „Hautbarriere-Ampelsystem“ ist eine einfache Methode, um den Zustand Ihrer Haut zu bewerten und rechtzeitig zu reagieren:

• GRÜN – Gesunde Barriere: Ihre Haut fühlt sich nach der Reinigung mit Wasser weich und geschmeidig an, ohne zu spannen. Ihr Teint ist gleichmäßig und ruhig. Pflegeprodukte ziehen gut ein, ohne zu brennen.
• GELB – Erste Warnsignale: Sie bemerken ein leichtes Spannungsgefühl nach dem Kontakt mit Wasser. Einzelne Rötungen treten auf, die länger anhalten. Manche Ihrer gewohnten Pflegeprodukte brennen plötzlich leicht beim Auftragen. Dies ist das Zeichen für eine sofortige Peeling-Pause von mindestens 3-5 Tagen.
• ROT – Barriere beschädigt: Jedes Produkt, sogar reines Wasser, brennt auf der Haut. Sie bemerken trockene, schuppige Stellen, während andere Bereiche paradoxerweise mehr Öl produzieren, um den Feuchtigkeitsverlust zu kompensieren. Anhaltende Rötungen und ein gereiztes Hautgefühl sind konstant. Stoppen Sie sofort die Anwendung ALLER aktiven Wirkstoffe (Säuren, Retinol, Vitamin C) und aktivieren Sie Ihr SOS-Reparaturprogramm.

Sobald die Barriere geschädigt ist, müssen bestimmte Inhaltsstoffe strikt gemieden werden, um die Haut nicht weiter zu reizen. Die Dermatologin Dr. med. Lisa Raberger betont im Onmeda Gesundheitsportal, welche Stoffe dann tabu sind:

Bei einer geschädigten Barriere unbedingt vermieden werden sollten: Alkohol denat., Duftstoffe (Parfum), ätherische Öle und aggressive Tenside wie Sodium Lauryl Sulfate.

– Dr. med. Lisa Raberger, Onmeda Gesundheitsportal

Wie werden Sie die rauen Pickelchen an den Oberarmen (Keratosis Pilaris) los?

Die als „Reibeisenhaut“ bekannte Keratosis Pilaris (KP) ist keine Akne, sondern eine harmlose Verhornungsstörung der Haarfollikel. Dabei wird zu viel Keratin produziert, ein Protein, das Haare und Nägel bildet. Dieses überschüssige Keratin bildet kleine, harte Pfropfen (Keratin-Plugs), die die Öffnungen der Haarfollikel blockieren und so die typischen rauen, Gänsehaut-ähnlichen Pickelchen verursachen. Das Problem ist weit verbreitet; laut dermatologischen Studien sind zwischen 40-80% der Bevölkerung, insbesondere Jugendliche, davon betroffen.

Da die Ursache eine Überproduktion von Keratin und dessen Ansammlung ist, erfordert die Behandlung eine zweigleisige Strategie: 1. Auflösung der Keratin-Plugs und 2. intensive Feuchtigkeitsversorgung, um die Haut geschmeidig zu halten und einer Neuverhornung vorzubeugen. Aggressives Schrubben verschlimmert das Problem nur, da es die Haut reizt und zu mehr Entzündungen führt.

Eine effektive und kostengünstige Routine lässt sich mit bewährten Produkten aus deutschen Drogeriemärkten wie DM oder Rossmann zusammenstellen. Der Schlüsselwirkstoff ist Urea (Harnstoff) in unterschiedlichen Konzentrationen. Urea ist ein potenter Wirkstoff, der sowohl keratolytisch (hornlösend) als auch intensiv feuchtigkeitsspendend wirkt.

Erfolgsroutine aus dem Drogeriemarkt gegen Reibeisenhaut:

1. Sanfte Reinigung: Verwenden Sie täglich ein pH-hautneutrales Duschgel ohne reizende Duftstoffe, wie z. B. das Balea Med Ultra Sensitive Duschgel. Dies reinigt die Haut, ohne ihre empfindliche Barriere weiter zu strapazieren.
2. Tägliche Feuchtigkeitspflege mit 5% Urea: Tragen Sie direkt nach dem Duschen auf die noch leicht feuchte Haut eine Körperlotion mit ca. 5% Urea auf, z. B. die Mixa Urea Cica Repair+ Körperlotion. Dies bindet Feuchtigkeit in der Haut und hält sie geschmeidig.
3. Wöchentliches Intensiv-Peeling mit 10% Urea: Ein- bis zweimal pro Woche ersetzen Sie die 5%-ige Lotion durch eine intensivere Variante mit 10% Urea, wie die Isana Med Akut Körperlotion mit 10% Urea. Diese höhere Konzentration wirkt stärker hornlösend und hilft, die bestehenden Keratin-Plugs effektiv aufzulösen.

Zusätzlich zur Urea-Behandlung kann die Hautpflege mit nährenden Ölen wie Kokos-, Argan- oder Olivenöl ergänzt werden. Diese enthalten Vitamin E, das die Haut weich macht und Entzündungen lindert. Für eine besonders intensive Wirkung kann reines Vitamin-E-Öl aus der Apotheke punktuell aufgetragen werden. Geduld und Konsistenz sind hier der Schlüssel zum Erfolg.

Warum wirkt Ihr Peeling nicht, wenn Sie vorher den falschen Reiniger benutzt haben?

Sie investieren in ein hochwertiges Säurepeeling, tragen es vorschriftsmäßig auf und sehen dennoch keine Ergebnisse. Der Grund dafür könnte im ersten Schritt Ihrer Routine liegen: dem Reiniger. Die Wirksamkeit von AHA- und BHA-Säuren ist untrennbar mit dem pH-Wert verbunden. Um ihre exfolierende Wirkung entfalten zu können, müssen diese Säuren in einem sauren Milieu mit einem pH-Wert zwischen 3 und 4 formuliert sein. Der natürliche Säureschutzmantel der Haut hat einen pH-Wert von etwa 4,7 bis 5,75. Ein guter Reiniger respektiert dieses Milieu.

Das Problem entsteht, wenn ein alkalischer Reiniger verwendet wird. Klassische Seifenstücke (Kernseife) oder aggressive schäumende Reiniger haben oft einen hohen pH-Wert von 8 bis 10. Wenn Sie einen solchen Reiniger verwenden, heben Sie den pH-Wert Ihrer Haut drastisch an. Tragen Sie anschließend Ihr saures Peeling (pH 3-4) auf diese alkalisierte Haut auf, wird ein Großteil der Säure sofort neutralisiert, um den pH-Wert der Haut wieder zu senken. Die Säure „verpufft“, bevor sie überhaupt die Chance hatte, die Verklebungen der alten Hautzellen zu lösen. Bis zu 70% der Peeling-Wirkung können so verloren gehen.

Die Wahl des richtigen Reinigers ist also keine Nebensache, sondern die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Säurepeeling. Ideale Partner sind pH-neutrale oder leicht saure Waschgele, die milde Tenside verwenden. In Deutschland sind Produkte von Marken wie Sebamed (bekannt für ihren pH-Wert 5,5), Eucerin DermatoCLEAN oder CeraVe eine sichere Wahl. Sie reinigen effektiv, ohne den Säureschutzmantel zu stören und schaffen so die perfekte Grundlage für die nachfolgenden Wirkstoffe.

Die folgende Tabelle zeigt die dramatischen Unterschiede und hilft bei der Identifizierung des richtigen Produkttyps.

Weitere häufige Anwendungsfehler sind das Auftragen des Peelings auf nasse Haut, was die Reizung verstärken kann, oder die Verwendung von Gesichtsölen vor der Säure, was deren Eindringen blockiert. Ein Peeling sollte immer auf die trockene, pH-neutral gereinigte Haut aufgetragen werden.

Warum brennt selbst Wasser auf Ihrer Haut und wie reparieren Sie diesen Schaden?

Wenn selbst reines Wasser auf Ihrer Haut brennt, ist dies das unmissverständliche Alarmsignal für eine massiv geschädigte Hautbarriere. Ihre oberste Schutzschicht, die Stratum corneum, ist so stark abgetragen oder durchlässig geworden, dass die darunterliegenden, empfindlichen Nervenenden freiliegen. Normalerweise sind diese durch eine intakte Lipidschicht geschützt. Wasser, insbesondere wenn es einen von der Haut abweichenden pH-Wert hat, kann diese freiliegenden Nervenenden direkt reizen und das schmerzhafte Brennen verursachen. In diesem Zustand ist die Haut nicht mehr in der Lage, sich selbst zu schützen oder Feuchtigkeit zu speichern, was zu einem Teufelskreis aus Trockenheit, Entzündung und Reaktivität führt.

Die sofortige Priorität ist nicht mehr Peeling oder Anti-Aging, sondern die radikale Reparatur dieser Schutzmauer. Alle aggressiven Wirkstoffe müssen gestoppt werden. Die Routine muss auf ein Minimum reduziert werden, das sich ausschließlich auf Beruhigung, Hydratation und Okklusion konzentriert. Eine bewährte Methode zur schnellen Linderung und Reparatur ist die „Sandwich-Methode“, die in drei Schichten arbeitet, um die Barriere wieder aufzubauen.

Die 3-Schichten-Reparatur („Sandwich-Methode“):

1. Schicht 1 – Beruhigung (Wasser): Sprühen Sie Thermalwasser (z. B. von Avène oder La Roche-Posay) großzügig auf die gereizte Haut. Die mineralische Zusammensetzung wirkt sofort beruhigend auf die stimulierten Nervenenden und reduziert das Hitzegefühl. Die Haut nicht abtrocknen.
2. Schicht 2 – Hydratation (Humectant): Tragen Sie auf die noch feuchte Haut ein reines Hyaluronsäure-Serum auf (z. B. von Balea oder The Ordinary). Hyaluronsäure ist ein Humectant, der das 1000-fache seines Eigengewichts an Wasser binden kann. Es zieht das Thermalwasser tief in die Haut und spendet intensive Feuchtigkeit. Auch Niacinamid ist hier eine exzellente Wahl, da es die Haut beruhigt und die hauteigene Ceramid-Produktion anregt.
3. Schicht 3 – Schutz (Okklusion): Schließen Sie die Feuchtigkeit mit einer okklusiven Barrierecreme ein. Diese bildet einen Schutzfilm auf der Haut, verhindert das Verdunsten des Wassers (transepidermaler Wasserverlust) und gibt der Haut Zeit, sich darunter in Ruhe zu regenerieren. Produkte wie La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 oder Eucerin Aquaphor sind hierfür ideal.

Diese Methode, konsequent morgens und abends angewendet, zeigt oft schon nach 3-5 Tagen eine deutliche Verbesserung des Hautgefühls. Das Brennen lässt nach und die Haut beginnt, sich wieder geschmeidig anzufühlen. Die Methode ist eine Notfallmaßnahme, um die Haut aus dem roten Bereich zu holen.

Helfen Pore-Strips wirklich oder schaden sie Ihrer Hautbarriere langfristig?

Pore-Strips versprechen eine sofortige Befriedigung: Man klebt sie auf, reißt sie ab und sieht fasziniert auf die kleinen „Stacheln“ aus Talg und Schmutz. Dieses visuelle Ergebnis vermittelt ein Gefühl von porentiefer Reinheit. Doch aus dermatologischer Sicht ist dieser Effekt nicht nur oberflächlich, sondern potenziell schädlich. Ein Pore-Strip entfernt gewaltsam den obersten Teil des Talgs in der Pore, zusammen mit einer Schicht gesunder Hautzellen und feinen Vellushärchen. Die Wurzel des Problems – die übermäßige Talgproduktion und die Ansammlung von Zellen tiefer in der Pore – bleibt unberührt. Der Mitesser wird bald wieder da sein.

Die Deutsche Dermatologen-Gesellschaft (DDG) verwendet eine treffende Analogie, um den Unterschied zur BHA-Behandlung zu verdeutlichen:

Ein Pore-Strip ist wie das oberflächliche Abreißen von Unkraut – es sieht kurz gut aus, aber die Wurzel bleibt. BHA ist wie ein Gärtner, der die Wurzel tief im Boden auflöst, damit das Unkraut nicht wiederkommt.

– Deutsche Dermatologen-Gesellschaft, Patienteninformation Akne-Behandlung 2024

Das wiederholte, aggressive Abreißen schädigt die Hautbarriere. Es kann zu Reizungen, Rötungen und sogar zu winzigen Rissen in den Kapillaren (Teleangiektasien) führen. Langfristig schwächt es die Struktur der Pore und kann sie sogar größer erscheinen lassen. Es ist eine kurzfristige, kosmetische Lösung für ein Problem, das eine langfristige, biochemische Behandlung erfordert. Die einzige wirklich relevante Beta-Hydroxysäure (BHA) in der Hautpflege ist Salicylsäure, die genau diese biochemische Lösung bietet, indem sie die Pore von innen heraus reinigt.

Die sichere Alternative für das „Clean-Gefühl“:

Wer das befriedigende Gefühl einer „Tiefenreinigung“ sucht, ohne die Haut zu schädigen, kann auf eine intelligente Kombination zurückgreifen. Eine Maske mit Heilerde, beispielsweise von der deutschen Traditionsmarke Luvos, absorbiert überschüssigen Talg und zieht Unreinheiten an die Oberfläche. Nachdem die Maske nach ca. 10 Minuten abgewaschen wurde, ist die Haut perfekt vorbereitet für ein BHA-Peeling. Die Salicylsäure kann nun optimal wirken, da die oberflächlichen Blockaden bereits gelöst sind. Diese Methode bietet das Gefühl der Reinheit und eine nachhaltige Wirkung, ohne die Hautbarriere zu traumatisieren.

Warum brennt selbst Wasser auf Ihrer Haut und wie reparieren Sie diesen Schaden?

Nachdem wir die „Erste Hilfe“ für eine brennende, akut geschädigte Hautbarriere besprochen haben, müssen wir den Blick auf die langfristige Strategie richten: die Prävention und den Aufbau einer widerstandsfähigen Haut. Das Ziel ist es, nie wieder an den Punkt zu gelangen, an dem Wasser brennt. Dies erfordert ein Umdenken von einer aggressiven, auf schnelle Ergebnisse ausgerichteten Pflege hin zu einer intelligenten, das Haut-Ökosystem unterstützenden Routine. Eine resiliente Haut ist keine Glückssache, sondern das Ergebnis eines bewussten Umgangs mit Wirkstoffen und der Priorisierung der Barrieregesundheit.

Der Schlüssel liegt darin, die Haut als Partner zu sehen, nicht als Gegner, den es zu bezwingen gilt. Anstatt sie mit immer höheren Konzentrationen und häufigeren Anwendungen zu bombardieren, geht es darum, ihr genau das zu geben, was sie braucht, um optimal zu funktionieren. Das bedeutet, die Peeling-Frequenz an den individuellen Hautzyklus anzupassen und auf die subtilen Signale zu hören, die sie sendet. Ein leichtes Spannungsgefühl ist kein Zeichen für Wirksamkeit, sondern der erste Hilferuf Ihrer Barriere.

Die Integration von barriere-stärkenden Inhaltsstoffen in die tägliche Routine ist die beste Versicherung gegen zukünftige Schäden. Dazu gehören Ceramide, die die „Ziegelsteine“ der Hautbarriere sind, Niacinamid, das die hauteigene Produktion von Ceramiden ankurbelt und Entzündungen hemmt, sowie Fettsäuren und Cholesterol. Eine gute Feuchtigkeitspflege, die diese Komponenten enthält, ist genauso wichtig wie das Peeling selbst. Sie ist die Investition, die es Ihrer Haut erlaubt, die exfolierenden Wirkstoffe überhaupt erst zu tolerieren und davon zu profitieren.

Langfristig bedeutet das, einen Zyklus aus Stimulation (Peeling) und Regeneration (Barrierepflege) zu etablieren. Anstatt jeden Tag zu peelen, könnten Sie eine Routine entwickeln, bei der Sie an 2-3 Abenden pro Woche ein Säurepeeling anwenden und an den restlichen Abenden den vollen Fokus auf Reparatur und Nährung legen. Dieser rhythmische Ansatz respektiert die biologischen Prozesse der Haut und führt zu nachhaltig gesünderen und besseren Ergebnissen als jede aggressive Dauerbehandlung.

Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Pflegeroutine nicht als Ansammlung von Produkten, sondern als ein intelligentes System zu betrachten. Analysieren Sie jeden Schritt auf seine Funktion und seine Auswirkung auf Ihre Hautbarriere. Indem Sie dieses wissenschaftliche Verständnis anwenden, übernehmen Sie die Kontrolle und ebnen den Weg zu einer dauerhaft gesunden und strahlenden Haut.